Canon peegelfotoka remote shutter kontroll

Sõbra soovil sai ette võetud üks väike nipsasjake. Nimelt kaugpäästik Canon fotokate jaoks. See peaks tegema mugavamaks pikema säriaja vajadusega piltide tegemise. Lülitad sisse - objektiivi ava avaneb ning on lahti nii kaua kuni lülitit OFF vajutatakse. Nii et teha saab lahedaid asju:)

Vidin ise on väga lihtsa konstruktsioonga. Lihtsaim koosnev 3-sooneliselt kaablist ( antud juhul sai selle vanalt optiliselt USB hiirelt, DPDT lüliti ( lüliti mis ühendab ühe vajutusega paralleelselt 2 ahelat, mis omavahel ei ole ühendatud ), 2,5mm stereo pistik ning pisike plastikkorpus selle majutamiseks.

Need jupid sai kätte ~50.- ja kokku on need vaja panna selliselt:

Siia skeemi saaks lisada veel 2 nuppu, mis annaks sama efekti kui fotoka enda päästiknupp. Antud juhul neid ei olnud vaja ning need jäid lisamata. Kui kellelgi on huvi siis võib mulle meilida ja saab skeemi.

Kõik kenasti kokku panduna näeb vidin välja täitsa esinduslik:

Põhiseade..

Põhiskeemiplaadist polegi veel juttu olnud. See saab kohe parandatud. Hetkel on katseskeem kui selline kokkujoodetud. MCU on plaadil, foori vilgutamiseks on vajalikud takistid ja transistorid paigas. Transistoridena läksid kasutusse 500mA kannatavad PNP transid, et saaks neid juhtida MCU i/o pini madalseisuga ilma lisa inverterit kasutamata. Paika said ka erinevad konnektorid foori ühendamiseks, välise toite +5V ühendamiseks ja väike nupuke, mis etendab laseri rolli. 

Plaadile sai sätitud ka 4xAA patarei magasin. 4 kohaline just selle mõttega, et saaks kasutada laetavaid akusid ehk 4x1,2V= 4,8V, mis on täitsa sobilik. Antudjuhul töötab ta tavaliste 3x1,5V patareide peal, mis mingil põhjusel annavad kokku välja ikkagi 5V. 

Vana emaplaati ja kõvaketta kaablit lõhkudes sai meisterdatud ka ühenduskaablid plaadi ja korpuse vahel ning vajalikud D-Sub9 pesad, COM pordi kaudu andmevahetuse jaoks ja sama pesa ka foori jaoks. Laseri ühendamiseks on veel liides välja mõtlemata, sest hetkel ei tea veel milline see laser siia hea oleks. Juurde oleks vaja paigaldada ka ON-OFF lüliti. Hetkel on selleks otstarbeks lihtsalt "kahvel".

Praeguse hetkeseisuga näeb kõik kokkupanduna välja selline.. Pesade jaoks puuritud/lõigatud avad ei saanud küll päris ideaalsed, kuid oluline on siinkohal siiski funktsionaalsus.. Aga paistab juba varsti nagu poes :)

Stardifoor vol2..

Lõpuks hakkavad asjad nägema välja sellised nagu peaks. Nimelt sain eile vajalikud tööriistad ning sain varasemas postituses näidatud musta korpusesse LEDide avad sissepuuritud, LEDid sinna sisse paigaldatud, joota need gruppideks, lisada vajalikud takistid ning tehtud kaabel koos D-SUB9 otsikuga. Kaabliks ikka CAT-5, mis osutus heaks just tänu oma soonte arvule.

Päris valmis see veel siiski pole. Juurde on vaja veel monteerida sellised katted ( või kuidas iganes neid nimetatakse ), mis on ka liikluses olevatel fooridel iga tule jaoks. Nende alla võiks panna veel fooliumi vms, et valgusefekti parendada. Võib- olla kunagi panen sellesse korpusesse veel mingi kõlari, et ka piiksuma panna. Lõppfaasis on kindlasti vaja korpus teha võimalikult vihmakindlaks.

Esialgu tundub, et 10 LEDi tule kohta on piisav. Isegi päevasel ajal valges on selgesti nähtav. Probleemiks võib kujuneda ehk otsene päikese peale paistmine.

Lähemalt seadme südamest..

Et kõik oleks kenasti ühes kohas, siis teen siin ka lühikese ülevaate kasutatavast mikroprotsessorist/kontrollerplaadist. Selleks on ühe Poola firma MikroVega toodang ATmega128 chipiga kontroller, millele on integreeritud juba max232, RTC ja igasugused muud kellad ja viled.

Spetsifikatsioon:

Memory
Flash Memory	128 kB
EEPROM Data Memory	4096 B
SRAM Data Memory	4096 B
General Purpose Registers (Accumulators)	32
External data memory interface (64kB)	Yes
MCU Specific
Clock Frequency	0 - 16 MHz
Supply Voltage	4.5 - 5.5 V
Sleep Modes	6
Hardware Multiplier	Yes
I/O Pins	53
On Chip Oscillator	Yes
Interrupts	34
Interrupts, External pins	8
Brown-out Detection	Yes
Power-on Reset	Yes
Fully Static Operation	Yes
On-Chip Debug support via JTAG port	Yes
IEEE 1149.1 (JTAG) Boundary Scan	Yes
Timers / Counters
Timer/Counters (8-bit)	2
Watchdog Timer with On-chip Oscillator	Yes
Real Time Counter	Yes
Timer/Counters (16-bit)	2
Pulse Width Modulator	6+2 ch
Analog I/O
Analog Comparator	Yes
Analog-to-Digital Converter (10-bit)	8 ch
Analog Gain Stage	2 ch
Programming Modes
In-System Programming via SPI Port	Yes
High Voltage Parallel Programming (12V)	Yes
Self-Programming via on-chip Boot Program	Yes
In-System Programming via JTAG port	Yes
Serial I/O
Full Duplex Serial Peripheral Interface (SPI)	Yes
2-wire Serial Interface (I2C compatible)	Yes
Full Duplex USART	2

Hiline uusaasta pauk - ehk mida teha kui videokaart õhku lendab..

Tänasel kenal talvepäeval toimetan nagu ikka arvuti taga midagi asjalikku teha, kui ühtäkki kuulen sellist üpris tugevat pauku, millele järgnes pimedus ekraanil. Kui ehmatusvärinad rahunenud:D sai kast lahti kruvitud ja paistis kohe, et mu GeForce 7600GT on paarile oma kondekale toredad tutimütsid pähe kasvatanud. Hakkame siis aga uut videokat jahtima? Oh ei... ma olen lapsena MacGyverit näind ja küll saab ka põlve otsas asja korda. Mõeldud tehtud.

Kolasin veidi netis ringi ja avastasin, et ma pole selles hädas üksi.. Räägitakse, et originaalis peale topitud Sacon firma poort toodetud kondekad ongi sellised, mis on nõrgema tiksujaga kasutajad teise ilma võivad ehmatada.. Taevani kiideti Sanyo kondekaid.. No kui kiidetakse, pean mina ka endale sellised saama. Ja saingi.  Veidi kõrgemad kui originaalid, aga kes videokaardi alla ikka mingit kaarti paneb:)

Ja nii näeb ta nüüd siis välja... Pikad rohelised siis uued (ca 15 EEK/tk). Vanad kondekad said siis ka kõrvale pandud. Tundub siiani, et mingeid suuri tüsistusi kaardil ei tekkinud. Piinasin seda mängudega ja toimis nii nagu vaja. 

Stardifoor

Nüüd siis ühe põhilisema komponendi kallale - stardifoor. Praktiliselt ainuke visuaalselt nähtav element, sest ülejäänud jäävad igalepoole peitu. Ehk keerutamata, kui mingi komponent selle süsteemi juures peaks head silmailu näitama siis foor on see koht. Inimestele meeldivad ikka vilkuvad tulukesed ja veel etem, kui need on värvilised. Teada fakt ju, et kui paku tarbijatele musta kasti, millel on vaid üks nupp, siis tundub see neile igav ja mõttetu. Lisa sellele samale seadmele veel tulukesed ja voilaa - olete disaininud südameid sulatava seadme :)

Fooritulede värvide valimisel kohtasin ma teiste spordimaailmas sees olevate inimestega arutades kahte leeri. Ühed pooldavad tulihingeliselt rallis kasutusel olevat 5 punast tuld + jooksev aeg ( iga sekundiga süttib 1 ja kui kõik põlevad, siis on aeg minna ). Teistele meeldib viis, kuidas minu visioonis võiks starti anda. Hoopis edevam oleks kasutada kiirendusvõistluste stiilis starti ( tulede arvu on küll veidi vähendatud ). Ehk on kollased, rohelised ja punased tuled. Starti antakse selliselt: süttib kõige alumine kollane tuli, 2s pärast süttib teine ja uuesti 2s pärast süttib kõige ülemine roheline ning samal hetkel muutuvad alumised põlevad kollased rohelisteks. Nii on väga hästi näha, et on õige aeg pedaal läbi põhja suruda. Kui ma seda teksti siin kirjutan, siis mõtlen, et võiks foori korpusesse monteerida veel ühe vanakooli PC speakeri, mis piiksuks koos tulede süttimisega.

Lühidalt ka komponentidest, mida siin vaja läheks. Kasutan siin 3-jalalisi kahevärvilisi LED-e. Igas tules kokku 10. Sai testitud ilma mingi reflektorita ja tuled on väga hästi näha nii valges kui loomulikult ka pimedas. Allpool pilt maketist, mille kärsitusest kokku sai pandud. Jah papitükk pole just suurem asi makettplaat, aga testimiseks käis küll. Tol hetkel polnud ka korralikku korpust veel leidnud. Samuti peaks organiseerima relfektorid ledidele taustaks.

Et LEDid liiga palju särtsu peale ei saaks siis iga värvi jaoks on 20ohm 1W takisti. LEDid on rööpühenduses. Mõeldud sai veidi aega ka kaablivalikus, millega ühendada foor põhiseadmega. Valituks osutus vana hea CAT-5, sellel on piisavalt sooni iga fooritule jaoks + veel speaker kui selle peaks ikkagi lisama. Samuti on hea veel ka hind. Juhe ühendadakse foori ja seadmega kasutades D-SUB9 otsikuid ( pinnide arv klapib hästi ). Nüüd on olemas ka korpus, kuhu foorividinad paigutada.

Nüüd on ehk kellelgi tekkind küsimus, et LEDe on ju kimbus palju ja põletan selliselt oma kontrolleri maha. Ei. Alguses oli plaan kasutada mikroreleesid tulede lülitamisel. Ostsin ühe sellise ja mängisin sellega. Aga sellise pisikesegi lülitamiseks mikroprotsessori abil, on vaja transistori. Ehk 3 lülitust enne kui tuli põlema saab. Ka tobe.. Lisaks selline pisike relee maksis kohalikus el- poes ca 40EEK. Kuna neid oleks vaja 6, siis jätsin releed kõrvale ja proovisin ainult transistoridega hakkama saada - edukalt :) Kasutatud sai väikeseid TO-92 korpusega 0,5A transistore, mille tüki hind oli 90senti. Muidugi kui LEDi kimbu põlema jätsin kümneks minutiks, oli pisike transistor kui väike elektrikeris, kuid kui arvestada kui lühikest aega foori tuled põlevad, siis ei juhtu selle ajaga nendega midagi. Igaks juhuks sätin neile pisikesed passiivsed jahutid peale.

Nüüd on vaja lihtsalt aega leida ja see kokku sättida :)

Lihtsaim AVR ISP programmaator

Mikroprotsessor on tore vidin küll, kuid ilma juhtkoodita ei tee ta peale olemise midagi. OK, uhke kood on arvutis valmis kirjutatud, aga kuidas see nüüd protsessori mällu saada?

On olemas igasuguseid keerulisi kellade ja viledega varustatud arenduskomplekte. STK-500 jne. Selliste hinnad aga tõstavad Teie vererõhku selliselt, et lööte sellele lihtsalt käega. Kõige lihtsamaks ja odavamaks võimaluseks on kasutada ISP (ik. in system programmer) tüüpi programmaatorit. See võimaldab kivi skeemilt eemaldamata sellesse uut koodi kirjutada. Lihtsalt pista üks ots arvuti külge ja teine skeemiplaadile ja hakka koodi laadima. Mugav eks. Kust sellist saada?

Kui võtta lahti mingi suvaline elektroonikavidinate e-pood, siis otsides sealt "AVR ISP programmer" leiate, et odavaimad hinnad algavad kusagilt 650 EEK-st. Seda on ka päris palju. Vähemalt mina ei raatsi selle eest nii palju maksta :) Järelikult on vaja see ise teha. Tegelikult on see väga lihtne. Allpool on skeemike LPT ( paralleelport ) kaudu toimetava programmaatori ehitamiseks.

Vaja läheb 4tk 220Ohm 1/4W takistit, plastikust kesta, pisikest skeemiplaati, vana kõvaketta juhet, 1tk 1kohm 1/4W takisti, LED (et muuta oma seade edevamaks) ja ühte juhtmejuppi koos otsikuga vanalt printerist. Kokku tuleb sellise programmaatori hind ca 70 EEK. Päris korralik hinnavahe või mis. Mõni pilt ka, millise ise kokku panin.